España en el siglo XIV, según Weiditz II

CASTILLA

Fuente:  Münchener DigitaliserungsZentrum Digitale Bibliothek

España en el siglo XIV, según Weiditz I

Pintor heraldista e ilustrador alemán del s. XVI, natural de Estrasburgo, muerto antes de 1572. Realizó un viaje por España hacia 1529 y dejó una pormenorizada descripción de la indumentaria de los españoles de la época, cuyas láminas fueron publicadas en la obra Traschtenbuch.Viajó por todo el mundo, ilustrando con gran detalle la moda del momento.

Nosotros nos centraremos en la moda de la península (España y Portugal).

GENERAL

Fuente:  Münchener DigitaliserungsZentrum Digitale Bibliothek

Moda neoclásica/goyesca en España: Glosario

BASQUIÑA

Falda exterior española, tanto en el traje de corte como en el popular, fruncida en la cintura, que con el tiempo ha ido cambiando en cuanto a forma, tejido, decoración y uso. Así, a partir del siglo XIX, este término se emplea únicamente para designar la falda de color negro que se usa para salir a la calle.

CALZONES

Prenda de vestir masculina, con dos perneras, que cubre desde la cintura hasta las rodillas.

CASACA

Prenda que se ponía sobre la camisa y la chupa. Se caracteriza por ser entallada, con delanteros abiertos y largos faldones, que podían ser rígidos, al estar armados, y que llegaban hasta las Corvas. Con el paso del tiempo estos faldones fueron estrechándose. Lo mismo ocurrió con las mangas, que acabaron ciñéndose a los brazos. La casaca de mujer era más corta de mangas y de faldillas, y estaba inspirada en la masculina, con sus pliegues y abertura en la espalda.

COFIA

Funda de red o tela ajustada a la cabeza que usaban hombres y mujeres para recogerse el pelo. En el siglo XVIII la cofia es el tocado propio de majos y majas, y frecuentemente consiste en una redecilla decorada con borlas en la punta y un gran lazo en la parte superior.

CHUPA

Prenda ajustada al cuerpo que se llevaba bajo la casaca y sobre la camisa, con o sin mangas, y delanteros con botones. Su largo varió con el tiempo: primero llegaba hasta casi la rodilla y poco a poco fue acortándose, dando paso al chaleco, que ya termina recto en la cintura y prescinde de las mangas.

JAQUETA

Especie de casaca que usaban los majos. Se ajustaba al talle con una tela acolchada y los faldones, más cortos que en la casaca, que dejan las piernas al descubierto. Se llevaba sobre el jubón y tenía solapas.

JUBON

Prenda interior ceñida al busto, rellena de algodón, lana o borra, que vestían los hombres sobre la camisa, pero que también podía ser exterior. Las mangas se confeccionaban con dos piezas alargadas y cosidas para que quedaran ceñidas. Las mujeres lo usaban siempre como prenda exterior.

MANTILLA

Paño de seda, lana u otro tejido que utilizaban las mujeres para cubrir la cabeza y abrigarse. Su uso se generalizó entre las mujeres españolas desde el siglo XVIII hasta el último tercio del siglo XIX, momento en que se redujo su uso para ocasiones especiales.

VESTIDO CAMISA

Traje entero, con talle alto marcado bajo el pecho, escote amplio, falda suelta y confeccionado en muselina, tela blanca y ligera de algodón, típico de finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

Fuente: Museo del Traje

La moda andalusí en el siglo XIII

Introducción
Las principales fuentes visuales para este periodo son de las obras por encargo de Alfonso X el Sabio ", como las Cantigas de Santa María y el Libro de los Juegos. También hay un manuscrito árabe de iluminación: el Hadith Bayad wa Riyad, un raro ejemplo de miniaturas árabe.

La ropa interior

La túnica interior es como una túnica regular, pero mucho más fina y ligera. El escote tiene forma de "ojo de cerradura". Algunas túnicas femeninas llevaban bordados o adornos. El tejido predominante es diáfano y blanco - casi transparente en miniaturas - y podría haber sido de algodón o lino.

Hombres, mujeres y niños llevaban pantalones hechos de la misma tela blanca. Los pantalones son de corte largo y apretado en el tobillo. Un cordón sujetaba el pantalón, desde el tobillo hasta la rodilla, formando pliegues horizontales. Para algunos propósitos, se utilizaban bombachos hasta la rodilla, y tela de abrigo (lana) cubría las piernas desde la rodilla hasta el tobillo. Algunas fuentes indican que las mujeres podrían usar estas piezas de tela, pero sólo se conservan imágenes de las piezas en rojo o azul, usados por soldados de a pie.

Túnica interior, de lino o fino algodón. Se aprecia el pantalón por debajo, con una larga cinta decorada que lo ciñe a la cintura.

Túnicas
Las túnicas árabes en el siglo XIII tienden a ser amplias. Cuanto más rico eres, más generosamente haces tus ropas. Las túnicas usadas por nobles y ricos destacan por sus adornos de oro y perlas, con detalles en escote y puños, así como un “tiraz” en la parte superior del brazo. El “tirad” podía tener diseños geométricos o escritura árabe. Las túnicas de lujo estaban confeccionadas en seda, producida en los talleres nacionales o importados de otros lugares de Oriente Medio.

Las túnicas usadas por soldados de a pie, por el contrario, tenían las mangas ajustadas y dobladillos cortos. De hecho, el estilo parece idéntico a las prendas de los cristianos.

Las túnicas podían ser de lino, algodón, seda o lana en función de la riqueza / condición social, temporada o actividad. En términos generales, los escotes eran altos y redondos, sin aparente cierre u otro mecanismo. Las túnicas de los hombres tienen el largo entre pantorrilla y el tobillo, mientras que las femeninas alcanzan el suelo.
  

Abrigos
Existían dos tipos de abrigos: cosido y semicircular, o sin costura-y rectangulares.
En la primera categoría se encuentran el “burnus” y la “rida”. Ambas son semicirculares. El “burnus” de lana se originó en el norte de África y tenía una capucha. La “rida”, por el contrario, otorgaba muy poca protección contra los elementos, ya que no tenía capucha, y se hacía generalmente de seda ricamente adornada. Los soldados pueden usar una capa corta de color rojo, un estilo tomado de los cristianos.
Las capas rectangulares se disponían alrededor del cuerpo de varias maneras: por encima del hombro, en todo el cuerpo, sobre la cabeza y los hombros…

Burnus de seda

Burnus de lana

Burnus de seda

Rida rectangular

Rida rectangular

Turbantes

El uso del turbante estaba asociado con ciertas profesiones o grupos étnicos. Pero su uso no era generalizado. Los turbantes árabes (en caso de usarse) pueden tener hasta tres partes diferentes: el rollo que rodeaba la cabeza, una correa de la barbilla-, y una cola colgando en cascada por la espalda. El rodillo puede aparecer ya sea con la barbilla-Correa, o la cola, o ambos, o ninguno. A veces eran adornados con una placa de oro o tira bordada. En ocasiones, los turbantes se envolvían alrededor de sombreros cónicos.
  

Velos
Algunas fuentes indican que el velo sobre la cara estaba muy extendido en Al-Ándalus. Sin embargo, las imágenes de los velos de la cara son poco frecuentes. Una miniatura única del Libro de Juegos muestra dos mujeres que llevan pañuelo envuelto en altura sombreros con velos cara blanca que parecen máscaras quirúrgicas cubriendo sus bocas, narices y mentones.

Los velos de la cabeza son mucho más comunes. Blanco o negro son los colores preferidos. Un cierre por debajo del mentón o una cinta sostenían el velo sobre la cabeza. Algunos velos eran muy grandes, hasta el punto en que podría ser mejor clasificadas como prendas de abrigo. Los extremos de estos velos se ponían frente la cara como el decoro necesario, un truco útil que todavía se ve en el siglo XVI.
Por último pero no menos importante, debemos mencionar el velo de la manera más comúnmente asociada con las moras, es decir, ninguno. Esta es otra forma de vestimenta, igual de frecuente que el uso del velo. El hecho, es que las fuentes de texto y miniaturas por igual dan evidencia de las mujeres que van con la cabeza descubierta.

Velo completo, con el que se aprovechaban los extremos para taparse el rostro, cuando el decoro así lo exigía

Velo de cabeza, en negro, sujeto por una cinta y un broche bajo la barbilla

Velo de cabeza, en blanco, sujeto tan sólo por una cinta

Velo de cara

Fuente: traducción libre del texto en inglés de Doña Violante de Sant Sebastian, OL